享受派最隨意
“高級定制不是只能在特定場合穿著的嚴肅服飾，我不喜歡那樣。我認為，無論從心理上還是感情上，他應該和成衣一樣容易觸碰到，生產設計出來就是為了讓女人去穿去享受的。這是關于現代女性與時裝的關系、她的生活方式、體驗文化的心理學。”RafSimons的這段話為我們解釋了本季Dior高級定制的隨意性。“自由的高級定制”，他給自己的設計冠了一個名。在秀前，RafSimons請來了四位攝影大師 PatrickDemarchelier、PaoloRoversi、TerryRichardson和WillyVanderperre以四面不同的花墻為背景為模特攝影。在秀中，這些照片被投影出來。“這是思維定式和重新詮釋創意。今天，我可以與攝影師這樣做，對我來說其他女性也可以。我非常期待看到她們如何重新演繹和再造這些時裝。”Simons對穿著他所設計的Dior女性有著如此要求。當然，能穿上他所設計的Dior高級定制服的女性自身要求也不低。這是一個非常復雜的系列，元素橫跨各大洲，非洲的自由裝飾、亞洲的建筑感、歐洲的精致細節和新大陸的運動風格。具象到時裝的層次上，可以是一件大翻領的barjacket搭配帶有真絲和紗質的面料、釘珠細節的波浪形剪切多層裙，也可以是羊腿袖的barjacket搭配不規則領的襯衫和圍脖。自由是Simons所不斷強調的，條紋、圓點、鏤空和刺繡，歐根沙和高科技面料，這些原來鮮有聚頭的元素都能在Simons時代的Dior中找到，一種新自由主義精神就此拉開序幕。
模糊時代的玩概念
KarlLagerfeld對概念越來越迷戀。“舊世界和新世界”是此次Chanel高級定制秀的主題。這是一個極抽象的概念，舊世界是多久之前，新世界是何等的新鮮。Lagerfeld把秀場布置成了一座廢棄的劇院，岌岌可危的石墻、破碎的窗戶、布滿灰塵的幕布，連來賓的座椅都仿佛蒙上了一層灰。“像在遠東的某處。”Lagerfeld拋出了一個設定的地理概念。或許你更想知道具體時間，這還要從時裝說起。經過春夏的浪漫飄逸，本季的Chanel強勢了起來。所有的時裝都圍繞著兩件配飾展開：粗腰帶和高筒靴（按照Lagerfeld的說法是襪鞋）。日裝部分，粗腰帶或出現在短款斜紋軟呢夾克衫之下，或是在外、用來收緊腰身。在幾乎所有短裙之下，都有與靴子同面料的清薄麂皮短裙。層次的疊加和統一，像是科幻片中女戰士身上一層層的保護衣。在我們想到未來時，宇宙感總是不能錯過。Lagerfeld用面料中的金屬線，讓我們在這片“廢墟”中找到了希望的閃光。不用張揚的色彩，一切都是在灰調中展開，連晚裝部分亦是如此。在高級定制的舞臺上，那些從維多利亞時代、愛德華時代所繼承下來的華麗款式和細節，時常被設計師拿來展現定制的復雜工藝。但在Chanel的舞臺上，你完全用不著那些具有濃重時代感的詞，Lagerfeld的設計本身就是最好的形容詞。它沒有具體的時代，卻能激發我們的聯想。在充滿繡片和釘珠的晚裝禮服裙中，設計師沒有忘記從日裝中一路沿襲的粗腰帶，用來強調臀部曲線，又與模特高起的發型呼應，像極了黑人模特GraceJones最著名的“方型寸頭”。就像Lagerfeld本人所說的“Chanel是個想法而非現實”。
“裸”出高級感
與另兩位大師作品相比，GiorgioArmani的ArmaniPrivé的設計更接近傳統意義的高級定制禮服，華貴之氣撲面而來，但又不會覺得它們張揚，Armani先生巧妙地將“裸”這個概念融入到了該系列中。不僅僅是妝面的裸色調，而是將女性骨子里的柔美一覽無遺地展露在世人面前。“純粹的優雅，內心的動靜。”這是Armani先生對這場秀的總結：“這場秀是為了讓所有女人都開心，不是一部分。”MarleneDietrich式的發型，舊好萊塢又回來了，但不是呆板的黑西裝，而是一片式的裸色西裝和薄紗長裙的組合。晚裝部分則是從頸到腳踝的長裙和長外套的組合。Armani要告訴我們的是時裝不應用來遮蓋，而應該是最完整的表達。
Valentino的設計師組合MariaGraziaChiuri和 PierpaoloPiccioli試圖用這次新設計來告訴我們高級定制不是儀式服飾，而更應該是日常的裝束，所以與過往設計中全場華麗刺繡和蕾絲的長禮服裙相比，這次以日裝為主的設計更顯不同。蕾絲不再以整件的形式出現，取而代之的是側邊和胸前的裝飾，與夸張的獅頭和質樸的格紋粗花呢交雜在一起。告別亮麗的紅色和藍色，大地色系更能反襯出蕾絲的清薄與柔美氣質。
