第五區蒲甘平原上廣闊的荒草地與農田上，佛塔最林立，也最不可能有系統地走上一遍，這里注定不可能受到游客的“公正待遇”，注定只能是視野盡頭存在著的有，震撼效果的“數量優勢”。
達瑪央吉塔(Dhamma-yan-gyi Pahto)是蒲甘塔群中較大的一座，也是典型的蒲甘磚塔建筑。小山一樣巍峨的外形和破碎剝落的外輪廓，讓它在月夜里如同因懊悔而哭泣的鬼魅，在晴朗的烈日下遠觀，又同漸漸融化著的巧克力一般引起著甜蜜的味覺回憶。
蘇拉瑪尼寺(Su-la-ma-ni Pahto)有人夸贊它是蒲甘最漂亮的寺廟之一，依我看，應該是最俏皮可愛的才對。這里有一些巨型的佛像壁畫，手法樸拙可愛，造型有卡通般的天真風味，看過國產動畫片《三個和尚》的人，一定會對他們感到親切。壁畫中大型龍船比賽、皇宮建筑、皇室晚宴、宮廷歌舞的場面具有堪稱“時光膠囊”般的紀錄之美。繪畫風格明顯受到中國風俗畫的影響，又多次出現印度教風格的神像和生動逼真充滿童趣的巨龜、海中怪獸和白象等動物造型，令人久久凝神，不時展露會心微笑。面對這樣的場面，內心對那些不知名的古代畫師的贊美，如同輕輕撫摸灰色海豚頭頂時的心境一樣真誠。
狄瑪揚奇卡佛塔(Dhamma-ya-za-ka Zedi)有點兒落寞地獨立在蒲甘平原的中部，從地圖上看，這里各個景區的距離都很遙遠，恐怕只有包租馬車的游客才有可能來到這里，所以這里也是當地人能夠清凈禮佛的另一處所在，登上平臺遙望四外的佛塔群，每個方向上都有望不到邊的駭人陣勢。
帕雅彤族寺廟群(Paya-thone-zu Group)是建筑樣式最獨特的佛塔，由三座連在一起的玉米狀尖塔構成，從良烏鎮一直向南，直到疾行的小馬喘著粗氣，短毛上滲出細細的汗珠之后，你才能到達這里，這一帶也是整個蒲甘游客最少的區域，蒲甘平原的東南角。寺廟正門內部有精美的佛像，三座連在一起的拱頂上密布著無數神像，儼然是一座人聲鼎沸又秩序井然的“飛行員俱樂部”，拱圈自然地把每個拱頂下壁畫劃分為四個尖塔形區域，而拱圈相連的地方所描畫的天神像，是最為優美的點睛之筆，如同敦煌一樣，這些飛翔著的曼妙身影最為輕靈生動，我們不禁要把他們喚作“蒲甘飛天”。
明卡巴村一帶位于新舊蒲甘之間，有細細的道路連接兩地，明卡巴村是緬甸漆器的最著名產地，也是最容易被游客在購物之后忽略的地方，但是這里，仍然有一些神奇的看點。
Gu-byauk-gyi(讀作“古標記”)整個蒲甘平原最純美、最優雅的女像壁畫在這里。如果你在大中午看得出神不愿意走，或者決定在這里午睡躲過毒日頭，看門人會熱情地給你搬把竹子做的躺椅來。
馬努哈寺(Ma-nu-ha Temple)是蒲甘最怪異的寺廟，這座完成于1113年的寺廟，在寺內的佛像前你只會有兩個念頭：“是佛像修得太大了呢？還是屋子建得太小？”因為坐佛頭頂距離天花板太近，肩膀被山墻緊緊抵住，如果不把頭抬起90度，你幾乎看不到佛像的臉。當你知道這張臉是按照馬努哈國王的相貌塑造的，肯定會和我一樣為建筑師脖子上的人頭而擔心。事實上，猛族國王馬努哈正是通過這種方式表達他對曾經被囚禁的生活的不滿，或者宣示自己被囚禁之時的不屈意志力。他背后還有一座同樣屈尊的臥佛像，不知道是按照誰的臉來塑造的，不過，至少他能伸直腿躺著。
阿皮亞達納寺(Ape-ya-da-na Temple)位于明卡巴村到新蒲甘之間，村子南邊400米處江邊的道路西側。在這里我遇見了剃著和尚頭而且有一口壞牙的前聯合國雇員X先生。這座寺廟據說是公元11世紀江喜陀王(Kyanzittha)的孟加拉妻子建造的，所以明顯帶有南亞風格，寺廟壁畫很精美，值得細看，門口的神像也很優美。她們的手勢代表“不虔信者請止步于此”。
