斯里蘭卡的小火車慢悠悠地穿過高山茶園
愛旅行的人，很少會把自己去過的地方貶得一文不值，即使那里曾讓人非常失望，這就像正經戀愛過的人，永遠不會把另一半說得一無是處。因為旅行同與人相處一樣，就像淘金，需要學會在沙礫中發現那一瞬間的閃光。所以在科倫坡機場邊上露天的交通接駁站，呼吸到蘭卡第一口空氣時，我強行掩飾住自己的失望，就像內功高強的人咽下翻涌上來的一口鮮血，我扭頭對同伴說，怎么樣，還不錯吧！然后自動忽略掉同伴臉上的茫然和無語。當時我以為這個好臟好亂好擁擠好多尾氣的車站代表著斯里蘭卡的全部，其實在這天下午兩點，我和同伴看到的，只是作為美景窄小入口處的那個售票窗。失望得太早未必不是件好事，先抑后揚的手法自古源遠流長。
從露臺到喬治湖
斯里蘭卡有大象孤兒院，有世界文化遺產佛牙寺，可我卻獨愛山坡上這間旅館的露臺。身后躺椅上一位金發女子，借著燭臺的光讀一本厚厚的書，我和同伴一邊啃著水果拼盤一邊猜測她的身份。水果拼盤是我們自己做的，各種新鮮香甜的水果從山坡下的集市剛買回來，因為太便宜，我們甚至沒把它記入當天的開銷。
正準備把一塊西瓜塞進嘴里的時候，站在旁邊的當地人朋友示意我要不要加點鹽，頓時滿頭問號。此后幾天，發現當地人往芒果上撒辣椒粉，這才意識到當時并沒聽錯。這是個多么重口味的國家，可是就在剛才，月滿的佛牙寺，那些手捧蓮花一襲白衣的蘭卡人，三三兩兩經過身邊時，卻如此時露臺上的陣陣清風。蠟燭吱吱地燃燒著，燭火隨風搖曳，周圍一片沉靜，隱約能聽見蛙聲，頭頂上低緯度的星星閃著微光，然而看看時鐘，這才走過八點。
康提的水果攤，香蕉是當地最常見的水果
第二天去茶園，參觀完百年茶工廠，司機把我帶到了小鎮的這片湖邊，趁著陽光在大朵大朵的云與云的縫隙間灑下的工夫，我趕忙蹲下來拍了幾張照片，身后以及遠處的山坡上是英國人留下的彩色小木屋，當地穿著學生制服的孩子在湖邊的草地上野餐。山谷中的陽光在慵懶地躺在湖面上的細小睡蓮的葉面上彈跳，叮叮咚咚地蹦進水里再鉆進魚吐出的泡泡里浮出來打碎云的影子。起身時，我不想再拍了，眼前碧水如玉，波平似鏡，還忙亂個什么呢？曬著太陽，瞇起了眼睛，同伴見我這副不思進取的懶樣，便拖著我起身離開湖邊，趕著接下來的行程。
馬不停蹄的一天，黃昏回到小鎮準備尋覓餐館時，看見天邊的云鑲著金邊，哇，同伴驚叫起來。餓著肚子又打了個突突車回到湖邊，尖頂小木屋輕擁著湖，蘆葦的倒影，像是當地孩子的睫毛。云很完整地沉在水里游。沿著湖邊的草地走，鳥群不理我，咕咕咕窩在一起聊家常。大黃狗也不理人，汪汪汪叫來七八個伙伴趴成排，看落日。就這樣，天色逐漸暗下來，涼嗖嗖的。回程的突突車上，望著霧氣騰升的湖面，我在心里把它凍成了一塊澄澈的水晶，掛在脖子上就永遠帶走了。
當地的少女正在享受音樂課帶來的歡樂
私人島的夜海灘
從蘭卡中部的茶山到達南部的海岸線，一天里坐了三個小時的火車，兩小時的長途車再換乘另一輛五小時的長途車，最后又搭了半小時的公交車——好地方總是深藏不露。顛簸狂奔的一路，車窗外閃過的風景，腦海里不時閃過一首詩，“望著窗外，飛越過幾十個小鎮，幾千里土地，幾千個人。我懷疑，我們人生里面，唯一可以相遇的機會，已經錯過了”。MIRSSA 這個據說是整個蘭卡最美的海灘，已入夜。大浪滔天，星光點點，烤魚茲茲，一切都是那么值得。想快點到明天，看清楚這片海；但又想留在今晚，在星空下聆聽海浪與爵士的混響。
印度洋連綿的海岸線
趟著退潮的海水踏上了 MATARA 私人島，立刻被繁茂的植物層層圍住，耳邊除了海浪聲還有昆蟲或小鳥有一搭沒一搭的叫喚。是的，這就是我要找的小島，美國某作家曾經買下此島寫出了暢銷小說！而現在整個島成了一家私人酒店，僅六間客房，每間客房都保持著它一百年前的模樣。侍應說，島的主人今天去了中國，我笑道，“那我今晚可以和他交換彼此的房間”。一邊捧著侍應準備的紅茶，一邊走在小島高高低低的木質小路上，這條唯一的小路也連接著島上所有的房間。說它是酒店實在破壞氣氛，老式的舊衣柜里藏著秘密，寫字臺上陳列著相框和燭臺，燭臺里是燒了半支的蠟燭，而相框里的黑白舊相片曾經又有怎樣的故事？站在島的最高處望向不遠處的海灘，金色的夕陽下孩子們正在揮舞著板球拍，漂亮一擊，整個海灘歡呼起來……那部暢銷小說里是否也有這樣的片段？
尼甘布的漁民至今還用古式帆船出海捕魚
“這就是錫蘭！”
從汽車站搭上一輛突突車，從熱鬧嘈雜的新城區進到這老城 GALLE，便是一次時空的穿越。電線不僅在老舊的建筑前分割著天空，教堂和城堡，它同時還蹲滿了烏黑發亮哇哇叫的烏鴉。我太焦慮了，生怕遺落了某扇門上漂亮的門牌，走完一圈其實用不著兩小時，但這老城區散落在各處不經意的細枝末節讓每個如我一樣過客揚言要長住。多美啊！一向對拍照參數不嚴謹的我，也要繞道回旅館取三腳架，再出來已是黃昏，逆著光，路過荷蘭人的城堡，路過穆斯林潔白的清真寺，穿過彩色房子的街道，繞過最后一個彎，登上臨海的城墻，眼前是一整片印度洋，和 MIRSSA 的海不同，它擁有鋪天蓋地的壯闊。不用思索因果，考究興替以及各色人種的占領和潰敗，海堤城墻繞古城，這是一首詩，也是加勒代謝不去的過往。
火車站已經有一百年的歷史
加勒古城里的小小清真寺
在蘭卡停留的最后一夜留給 NEGOMBO。住宿的房間與印度洋近在咫尺，海浪翻滾一夜，海風吹過庭院的椰林，吹起白色的紗帳，也吹散了一路狂奔的勞累，這一夜睡得真沉。臨別的早晨在沙灘盡頭的一家旅館里用餐，沙灘上精致的院子，種滿了各種熱帶植物，大白鵝扭著肥肥的屁股在客人之間走來走去。侍應都是當地人，靦腆且彬彬有禮，他們擁有永遠的好脾氣以及必須忍耐的慢條斯理。烤土司，水果沙拉，煎蛋的簡單早餐，至少也得等上半個小時，可看著裝盛在精致器皿里的果醬及旁邊溫熱的茶和牛奶，誰還會有脾氣。視線穿過藍色拱形的小門望向大海，海天交接的天際線上，是一艘艘古老捕魚船，用麻布撐起的帆，正以歲月靜好的范兒，在晨光中隨波漂浮。“這就是錫蘭，和馬可波羅當年的描述幾乎一模一樣。” 旅館的瑞典老板得意洋洋地說道。
瞇著眼睛，抿了口熱茶，我的旅行到這里也結束了。生命終究是一場幻覺，也又一次停止了對未來的擔憂。
