近日，美國奢侈品牌湯米·希爾費格（Tommy Hilfiger）宣布，從2016年9月起，紐約時裝周上時裝的發布將采用多媒體播報，并且所有發布的成衣將立即在零售、電子商務以及批發渠道面世。
據悉，Tommy Hilfiger下一步的品牌策略是將秀場發布大眾化，面向消費者與媒體大眾。今年9月的時裝秀，將首次面向公眾推出吉吉·哈迪德（Gigi Hadid）與Tommy Hilfiger的合作款系列，集團將與一個全球多媒體發布網絡合作，系列一經發布就將在全渠道銷售終端亮相，讓消費者和媒體大眾實現即看即買的體驗。
Burberry和Tom Ford所見略同
其實，這個新模式收到了時裝界很多品牌的推崇。博柏利（Burberry）近日也宣布計劃在今年9月合并原本每年四次的男裝和女裝秀，調整為每年兩次，并且人們能同時刻通過線上或線下購買到所有最新走秀款，實體店櫥窗陳設和媒體廣告也會迅速跟進。
時尚金童湯姆·福特（Tom Ford）個人品牌也認同了這一模式，該品牌取消了原定2月18日紐約時裝周的發布，而是計劃參與九月的時裝周，并且展出 2016 年男女裝的秋冬系列。同樣的，最新的秀場款在走秀結束后立刻開售。除此之外，美國時裝設計師協會（CFDA）也提出了將紐約時裝周改為“即看即買”模式的提議，主張“直面消費者”的時裝發布，將時尚進一步商業化。
為何他們都要實行即看即買模式
到目前為止，消費者如果想要購買到秀場的的最新款都必須等六個月，在等待的時間里，人們很有可能保持不了一時的熱度，或者已經忘記了那些秀場款。所以，大牌不如趁熱滿足消費者的購買欲，迎合他們的新鮮感，拉動銷售。另一方面，在現有模式下，奢侈品牌的一些創意或設計屢屢被抄襲。新設計發布之后要等半年才能上市，這給足了快時尚品牌時間去“模仿”，業績往往也被快時尚搶了去。并且，設計撞車，可能還要掀起理不清的糾紛。
在過去幾個月內，還有許多設計師包括Giles Deacon，Matthew Williamson，Misha Nonoo, Thakoon Panichgul和Rebecca Minkoff都決定將重點投放到社交媒體帶來的更大數量的消費者身上，無論是直播秀場還是推行“即看即買”都是要縮短品牌與消費者的距離。
不管這種模式在未來的形勢會怎樣，大牌們這樣做都是為了在競爭激烈而且不太理想的市場環境中求得更好的生存和發展。
