以《教父》聞名的好萊塢電影導演弗朗西斯·福特·科波拉在其葡萄酒莊園
本月初，好萊塢某世界級電影導演邀我赴宴，這也算是本人平生第一遭。與對方敲定會談時間時，我還顯得極不耐煩，事后想想真是不明智。我原以為7:20趕到 The Square酒店（這家位于倫敦市中心的時尚酒店是葡萄酒愛好者與對沖基金經理們心儀的酒店），時間上應該還綽綽有余。待趕到那兒后，看到弗朗西斯·福特·科波拉(Francis Ford Coppola)與他那位精明能干的年輕銷售總監希瑟·戴薩沃耶(Heather de Savoye)正并排坐在酒吧區，神情顯得有點沮喪。
更糟糕的是，科波拉所系的淡藍色領帶上散布著數字7，領帶是他妻子埃莉諾(Eleanor)所送的禮物?！?是我的幸運數字，”科波拉說，他在想方設法消除我的尷尬，他出生于1939年4月7日，他舉止得體，待人隨和，這方面在電影這行里算是佼佼者。
37 年前，科波拉出資買下了古斯塔夫·尼伯姆(Gustave Niebaum)破舊的葡萄酒莊園，在納帕河谷(Napa Valley)這個適宜耕作的地方扎下根來，也許正是這讓他一直保持著清醒的頭腦。雖說拍攝《現代啟示錄》(Apocalypse Now)與執導《教父》(The Godfather)大獲成功反映出他潛在的瘋狂勁。“倫敦是不是有家名為The Cod Father的魚餐館？”，這是他常用的開場調侃語。此外，意大利南部血統的科波拉家庭觀念很濃，出于拍攝工作需要，他得滿世界跑，身邊總是帶著妻兒老小，盡管他們動身去菲律賓拍攝《現代啟示錄》時，原定呆半年，卻沒想到在那兒足足呆了三年。
但是，家人長期所受的電影制作的熏陶似乎得到了回報（當時“戲裝部門老給他女兒索非亞(Sofia)的洋娃娃做衣服”），科波拉說到女兒索非亞去年在“四十歲生日前” 摘得威尼斯電影節(Venice Film Festival)最佳影片金獅獎(Leone d'Oro)時，自豪之情溢于言表。我上次見他還是在上世紀90年代中葉，當時他正在尼伯姆酒莊（當時還叫尼伯姆-科波拉酒莊(Niebaum- Coppola)）的維多利亞時代的老屋上為BBC拍攝一部系列片。與上次相比，他的體重已大為減輕，絡腮胡與大肚子都已大為改觀，雖說他一笑露出牙齒時，仍有一絲狡黠的神情。
科波拉如數家珍，侃侃而談（希瑟還信誓旦旦地說自己之前從未聽過）：自己當年在巴黎當名不見經傳的編劇時，如何學會品美酒；拉菲酒(Chateau Lafite)如何成為某次拍攝電影時的常備紅酒；自己的報酬曾經是無與倫比的羅曼尼·康帝酒莊(Domaine de la Romanée-Conti)出產的勃艮第紅酒。但本人并非奈杰爾·安德魯斯（Nigel Andrews，現任英國《金融時報》的影評人），所以我對他實話實說：于我而言，今晚的特別誘惑就是想享用其酒莊自產的一、二款陳釀佳酒，他答應給我帶來（事后知道是用私人飛機運來的，）酒名為Inglenook，是他最近花巨資從市場最為暢銷的美國葡萄酒集團(Wine Group)手中買來的，他說“比我先前買城堡的錢還多”。
買回Inglenook 商標后，總能看到從瑪歌酒莊(Chateau Margaux)新聘請的釀酒師與法國顧問斯特凡娜·德勒農古(Stéphane Derenoncourt)在忙活，德勒農古正在止灌葡萄樹，這已經成為納帕谷常見的景象。美國葡萄酒雜志上最近所發表的平淡無奇的相關評論文章或許刺痛了科波拉，他設法把自家歷史悠久的酒莊重新定位成加州地區具有法國風味的原始葡萄林。
科波拉無疑在重塑品牌方面頗具匠心，如今他擁有兩個完全不同的葡萄酒經營場所：高端的納帕谷地，完全大眾化的調制葡萄酒、瓶裝酒以及在索諾瑪 Souverain舊址上開發的“葡萄酒夢幻之地”旅游項目。該旅游項目可以體驗他從影生涯的諸多大事。有的酒就取名為Director’s Cut，明目張膽地嘗試把好萊塢的傳奇手法賦到某些很普通的產品身上?！拔也⒉幌朊客矶己让?，”他說，這是為自己辯護，并解釋經營索諾瑪項目的收入可以投入Inglenook葡萄酒廠廠房的改造，那才是他真正上心的事。
我提醒科波拉：我們上次會談時，他還未曾購置這些產業，還未搞掂這些優質葡萄園，他請我給當時的IDV（后來成為帝亞吉歐(Diageo)旗下公司）老總寫信，對方擁有這些葡萄園，但投入實在差強人意。（我之后真寫了信，IDV最終賣給了科波拉，雖然我覺得這兩件事并不關聯。）最近幾年，科波拉對這份優質資產很不盡心，竟然讓首席釀酒師的職位空置了一、二年，對此他難辭其咎，所以讓我們冀希望于新的團隊能精誠合作，經營好這片潛力無窮的葡萄園。
科波拉本人也承認自己并非葡萄酒專家。他喜歡烹飪——就在我們仔細看菜單時，足足有5 分鐘一聲不吭——但喝什么酒這樣的決定，他更喜歡主隨客便。于是這艱巨的任務就落到了我頭上——挑選一款白葡萄酒作為開宴酒?！拔覀冎粠Я思t酒，”科波拉討好地解釋道?！翱纯茨阆矚g喝什么酒，”科波拉語重心長地說。我決定，別人買單，我感到真不自在，特別是象科波拉這樣的人。他嘴里一個勁地在嘀咕蒙哈榭酒 (Montrachet)的名字，難道他真不情愿花4位數買一瓶這樣的酒？
本來仔細看完The Square酒店的酒水單至少得花上我一個小時，但我想到曾在The Square酒店與我的德國主編享用過的一款（實際上是兩款）美不勝收的1990年份圣桅樓葡萄園雷司令酒，于是我翻到酒單上阿爾薩斯地區 (Alsace)出產的葡萄酒，直接點了由同一家生產商釀制的2001年份世家特釀雷司令瓶裝白葡萄酒（Trimbach Riesling Cuvée Frédéric Emile Riesling，已有375年歷史）。結果呢，喝得希瑟心醉神迷，科波拉也大呼過癮，只是蒙哈榭酒只能暫時靠邊站了。
第一道菜（科波拉點的小胡瓜花夾餡）端上來后，服務員給我們倒了兩杯最新釀制的納帕谷解百納(Cabernet)佳釀，科波拉稱之為Rubicon，曾經有一段時間，他還用該名命名整個莊園。（用高檔瓶裝的2009年份酒將會取名為Inglenook Rubicon。）如此想法就是把它與2005與2008年份酒相比較，以體現德勒農古在此方面精益求精。于是，我聞了一下2005年份的、經典款濁狀醇酒，滿足地輕嘆一聲“加州風味”?！氨R瑟福德風味(Rutherford)”，他糾正我，并把Inglenook系列酒中盧瑟福德詞中的“th”音發成了略帶美音味。2008年份酒無疑是一款更為精致的酒：口感清新、礦物質味濃，更具法國風味。
這是1958年份的Inglenook解百納酒，在正式進餐前才打開，并由The Square的調酒師經濾布小心地倒入酒杯（這酒飛越大西洋雖說奢侈了點，但或許已把酒中的深沉物搖起來了），這酒成了當晚我的最愛。
該酒酒精度只有12.5%，是我品味過的最棒的1958年份酒——酒味雜陳，酒香飄逸，是極棒的開胃酒，它吸引著諸如羅伯特·蒙達維(Robert Mondavi)這樣的人在上世紀60年代前赴后繼地來到加州北部這片神奇谷地種植赤霞珠(Cabernet Sauvignon)，最終釀出的酒裝在古樸典雅的波爾多瓶中，科波拉打算就用這種瓶來裝自釀的極品解百納，而不是用現在裝Rubicon酒的那種粗重的浮雕瓶。
聊到此時此刻，我們開始享用主菜。垂涎欲滴地看著希瑟與我所點的菜，他說道，“有人對我說黑腳豬(pata negra)是純英國菜，真是如此嗎？”話還沒說出口，他就給了我一個“驚喜”。出乎意料的是，他拿出第二瓶好酒，這是當初他買下尼伯姆莊園時從儲藏 Inglenook陳酒的酒窯中找到的——一瓶1957年的黑皮諾(Pinot Noir)?，F如今，在整個納帕谷地，幾乎找不出一瓶黑皮諾了，原因是這兒要比皮諾的原產地法國勃艮第(Burgundy)炎熱得多。但很明顯，釀這些黑皮諾酒的葡萄是種在莊園較陰涼的角落地（還有低矮的沙邦樂葡萄(Charbono)，Inglenook酒曾一度因其而出名），這瓶有54年歷史的黑皮諾酒喝起來仍美不勝收，它沒有解百納酒的清純，但仍是那么甘洌，酒香回味無窮。它讓我想起了產于上世紀60年代、以前的高純度勃艮第酒。
科波拉置之不理任何點甜食的提議，為的就是美美地享用一頓The Square酒店的奶酪，并得意地對我倆說他喜歡斯第爾頓奶酪（Stilton，用黑皮諾配著吃還算夠檔次）。結果是他點了全部的奶酪，并要求倫敦的帕克斯頓和惠特菲爾德奶酪店(Paxton & Whitfield)把它們郵送回加州。也許他應該干食品這行，而不是入酒業這行。當他聽我說第二天一早就要去意大利最南部時，這位來自偏遠巴西利卡塔地區(Basilicata)的意大利人后裔一再要求我：一旦到那兒后，應該嘗嘗蕪箐(lampascioni)，后來品嘗之后，感覺味道就象特別苦的小腌洋蔥。他事后甚至還給我發了一封電郵，告訴我他自己是如何烹制的：“首先把蕪箐煮半熟，然后再在橄欖油里與辣椒粉與蒜炸成脆狀”。
用餐期間，他似乎一直對我的名字很著迷，事后我倆在電話中談到他新聘的釀酒師時，他再次問了這個問題：我是否與取名費朗西斯的人有某種特別的親近感。本人略作思考后，覺得他言之有理。
