奢侈品品牌主動應對未知挑戰
盡管從目前來看奢侈品發展在金融危機中并沒受到太大的影響，但是各大品牌依然在謹慎的對待不可預知的挑戰，并且做出了相應的調整。
像蒂芙尼(Tiffany&Co)和寶格麗(Bulgari)這樣的大品牌已經考慮縮減新店開張數量。同時，法國的迪奧也考慮關閉一些在美國小城市的時裝店。
“我不太確定這些‘突出市場’有能力抵消在其他市場上的損失。”寶格麗總裁特拉帕尼說：“每個地區都會多少受到影響的。”他估計寶格麗只有10%的新店會按原計劃開設。
Chanel
裁員是減少開支最直接的方式，Chanel公司法國分部之前已決定裁員200人，占到Chanel員工的10%，對象主要是一些短期合同工，也包括一些大型店鋪的員工。早先時候Chanel還取消了在世界各地巡回的Mobile Art流動的藝術展覽。
縮減推廣預算也是大多數品牌目前情況下控制成本的主要方法，這一點在金融危機以來的秋冬四大時裝周上尤其明顯。秀的規模普遍縮小，據說Marc Jacobs秀的觀眾人數從2000人縮減為700人，而Vera Wang則直接取消了秀，只在自己的旗艦店搞一個100多人的小型展示會。
Versace
砍預算是一方面，如何有效使用預算是另一方面。為LVMH提供咨詢服務的Jean-Jacques Picart曾對媒體透露許多品牌的公關預算削減了30到50%，他還說：“我們需要最有效的使用預算，在公司運營的方方面面上都有創意，而不僅僅在設計上。”據消息來源，LV通過減少店鋪內鮮花的陳設節省了150萬歐元，而Gucci則從如何讓雇員節省手機費著手。不過，危中藏機，大多數品牌都沒有延遲開店計劃。Versace的CEO GiancarloDiRisio預計中國業務的增長仍將達到8%，雖然較之前的11%有所下降，但距離不景氣還很遠，而且中國的業務將可能超過日本，成為范思哲在亞洲最大的市場。公司已經計劃再投資4500萬歐元在迪拜、新德里和上海開設專賣店。此外，Versace還重新推出了06年停止的二線品牌Versus，希望覆蓋更多年輕人群市場。
Zegna
Zegna的大中華地區的常務董事KenKress考慮到未來可能會遇到業務增長放緩的可能性，將減少訂貨量來消減庫存，同時暫緩人員招聘和進入一些新興城市。不過公司仍然將加大在新興國家和城市的投資，在現有市場提升銷售額。
Coach也開始了在直營計劃，相繼從代理商俊思集團收回香港和澳門的10家店鋪，完成了對大陸17家店鋪的交易。公司總裁Ian Bickley說：“未來5年我們將開設超過50家店鋪，目標是成為中國大陸香港和澳門市場的三大包和配件品牌進口商之一，從現在的5萬千美元銷售額和3%的市場份額上升到2013年銷售額超過2.5億美元和市場份額10%。”
Dior總裁和CEO Sidney Toledano計劃把新開的店鋪主要集中在中東、俄羅斯和中國等新興市場，中國的店鋪包括澳門和沈陽。店鋪大多為500到1000平米的大店，涵蓋女裝、皮件、珠寶、男裝和各種配件系列。
總之，在今后時間里，諸如LV等在內的奢侈品牌不管在新興市場還是傳統市場都將要面臨眾多挑戰，比如如何更好的了解富裕的消費者想要購買什么產品來彰顯自己和其它同樣富裕的消費者的不同之處，奢侈品牌如何突出自身的獨特性和流行性？奢侈品品牌一定要控制好這種微妙的平衡狀態，要在經濟危機中增長的同時保持自己的獨特性，這或許就是完美的策略。
