帕菲(Pavie)的升級完全實至名歸。因為帕菲葡萄園擁有圣愛美隆地區最佳風土之一， 酒莊的1928和1929年份酒完全證明了其風土的出眾品質。作為帕菲丘(Côte Pavie)的領頭羊，帕菲以稍稍不同的風格成為了歐頌的競爭對手。吉哈·貝斯(Gérard Perse)1997年購得正處境悲慘的帕菲，他為酒莊的復興傾注的心血堪稱典范：從1998年開始，帕菲的葡萄酒恢復了之前的濃郁酒體，品質從1998 到2011年份不斷精進，2009年更是絲毫不遜色于出眾的1929年，2010年份也頗有1928年份之風。所有1998年以來的年份，無論年景如何， 帕菲的酒質都具備頂級莊的水平。
我們當然也可以同樣評論金鐘(Angélus)，它的主人于貝·德布德拉(Hubert de Bouard de Laforest)—— 一位出色的技術專家三十多年的辛勤付出讓金鐘站穩了腳跟。他杰出的工作讓金鐘在1996年的評級中被擢升為圣愛美隆一級B等名莊，盡管對那些“絕對純潔主 義者”而言，金鐘酒莊葡萄園的風土還不能完全達不到其它一級莊的水平。但金鐘位置最差的4公頃葡萄園已經在評級時被排除在外。垂直品鑒表明，金鐘自 1985到2011年的酒質都值得稱頌，但再往前年份的葡萄酒卻乏善可陳。當然“實用主義者們”并不在乎這些。
金鐘(Angélus)
但是葡萄酒世界的古典派(classicisme)指出，新排名的變化第一次將酒本身的質量置于比葡萄園風土的質量更重要的位置上。要知道直到目前 為止，所有法國葡萄酒評級都更器重最為出色精妙的風土，如圣愛美隆的歐頌、白馬，梅多克的拉菲等。而現在這股盎格魯·薩克遜化的新潮流，更接近純“消費主 義”的理念，傳遞著一個信息：從今以后，帕斯卡爾所說的“幾何學精神”(l’esprit de géométrie)比“敏感性精神”(l’esprit de finesse)更被看重了。
本次評級中，一級B等名莊的隊伍也獲得了較大擴充，拉斯杜嘉莊園(Château Larcis-Ducasse)，著名酒商史蒂芬·馮·內貝格伯爵(Comte Stephan Von Neipperg)擁有的卡儂嘉芙麗酒莊(Château Canon La Gaffelière)和拉夢多酒莊(La Mondotte)，還有瓦倫德羅酒莊(Château de Valandraud)都獲得晉級。拉斯杜嘉(Larcis-Ducasse)的升級相當迅速，盡管其風土很好，但酒質從2003年開始才有了真正的加速 提升。而 拉瑪德蘭城堡(Château La Magdelaine)，這家擁有右岸最出色位置最好的風土之一的酒莊，也并未像傳聞中說的那樣落選。她和另一家同屬莫埃克斯(Moueix)家族的一級 名莊 寶雅莊園(Château Belair-Monange) 前不久合并了。合并后只以寶雅莊園的名義參評，這次依然被評為一級B等。
這次被晉升為列級名莊(Cru Classé)的酒莊也不少，不少酒莊確實名至實歸，其中包括：
巴爾德奧酒莊 Château Barde-Haut
芳寶酒莊 Château Fombrauge
讓佛爾酒莊 Château Jean Faure
比薩酒莊 Château de Pressac
君豪酒莊 Château Quinault-L’Enclos
瑪特萊娜酒莊 Clos La Madeleine
同時，有一些酒莊的落榜也是符合情理，比如 Cadet-Piola酒莊。但有些酒莊，比如歌蜜酒莊(Château Corbin Michotte)，為了評級而東拼西湊組合在一起的評判團難以理解其微妙的風格，因而落選列級名莊。出于同樣的原因，酒質一直粗糙平庸的 Laniotte 和Ripeau酒莊，居然保住了列級的地位，令人費解。
總之，這次圣愛美隆的新評級標準放寬了，太寬了。2012年新評級總共評出了82家列級名莊， 而1996年評出了68家，2006年的評級只評出了61家列級莊。這么做避免了爭端，酒莊高興了，中間商可能也高興了，而唯一被愚弄的是消費者。
