2012年12月26日，倫敦著名的奢侈品百貨公司塞爾弗里奇，眾多亞裔顧客折扣季搶購。（圖片來源：環球網）
英國奢侈品牌Jimmy Choo從中國合作商Kutu手中收回代理權，重新制定全球統一銷售策略。寇馳（Coach）、萬寶龍（Montblanc）等品牌也在中國市場回歸直營，奢侈品品牌商與中國代理商頻頻分手，是否預示著占據1/4全球市場份額的中國奢侈品市場調整的開始？
奢侈品在中國：走向高端，“去Logo化”如火如荼
愛馬仕假包門，戴名表、名牌皮帶的官員被微博“人肉”，2012年中國奢侈品市場狀況頻發，人們紛紛猜測2013年會不會是奢侈品在中國銷售長期走高后的一個轉折點。
愛馬仕（Hermès）CEO Patrick Thomas 公開表示，在中國市場他們沒有發現任何銷售轉差的跡象；迪奧（Dior)、普拉達（Prada)等大牌也聲稱他們在中國的銷售勢頭依然強勁，對2013年的中國市場他們充滿信心。
Bain &Company（美國貝恩咨詢公司）調查顯示，2012年中國大陸、香港和澳門的消費者占全球奢侈品銷售份額的1/4，遠遠高于美國消費者所占1/5的比例。公司同時預測，到2015年，全球奢侈品市場的市值預計為1750億美元，而中國將占據該市場1/3的比重。
財富品質研究院發布的《2012中國奢侈品報告》顯示，中國消費者正從崇尚Logo轉向追求深層次的品味，購物態度也從“別人會如何看我”漸漸向注重“自我感受”轉移。隨著奢侈品消費激增，一個有著大Logo的名牌包不再充當階層的代表符號，人們開始關注品牌背后所蘊涵的文化與價值。
名牌有限，人們的選擇難免趨同，導致“街包”大量出現，在這種情況下，同質的產品很難再滿足消費者需求，產品定制逐漸走入消費者視線。無論是衣服、飾品、化妝品，定制這種獨一無二的、低調的奢華都堪稱奢侈品中的“戰斗機”，由此，中國奢侈品市場開始升級，人們對奢侈品消費從低端入門向高端邁進，從一般奢侈品牌向高端奢侈品牌轉變。
奢侈品在北京，上海，廣州這種大城市競爭激烈，市場日趨成熟飽和，二三線這種未開發的消費土壤無疑具有巨大的吸引力。三年前，奢侈品品牌開始在二三線城市設立柜臺“試水”，人們積攢了幾年的熱情一下子被點燃了，奢侈品象白菜般被放到大推車中供人們選購，消費者排隊搶購的場景讓品牌商樂開了花。
如今蜜月期已過，二三線城市奢侈品消費也暴露了諸多問題：商業環境不成熟，商圈很難發展起來；品牌影響力難以拓展，二三線城市人群缺少品牌知識，在接受時尚度方面落后一線城市一到兩年；人們更愿意到大城市去選購奢侈品，認為貨品更新更及時；品牌售后服務不到位，消費者很難找到維修點與專業的維修人員，無法享受品牌的附加價值。二三線城市消費者的剛性需求依然旺盛，但未來奢侈品在二三線城市將何去何從仍值得品牌商深思。
“從代理到直營是大勢所趨”——訪奢侈品專家周婷
隨著奢侈品越來越深入中國市場，星星點點地回收代理權已逐漸演變成“大火燎原之勢”，巴寶莉（Burberry）、萬寶龍（Montblanc）、蔻依(Chloe)都已和它們的代理商分手，開始了自主直營的道路。針對大牌們在華銷售模式的改變以及奢侈品在中國未來的發展，記者采訪到中國奢侈品專家周婷。
周婷，經濟學博士，財富品質集團首席戰略官，從事奢侈品研究多年。她表示，代理商在奢侈品進入中國時曾起到了很重要的作用，外國品牌將產品交給中國本土代理商去拓展銷售渠道，有利于降低市場開發風險、提高市場占有率與品牌知名度。然而當市場越做越大，很多奢侈品品牌將研發基地移到中國，對中國市場有了更深入的了解，此時直營時機已經成熟，假貨門的頻頻爆發就成了奢侈品商與代理商一刀兩斷的導火索。
“這是一條必然的道路，不僅僅是奢侈品行業，整個中國外貿體制都面臨這樣的問題，綜合代理在完成了它的使命后，奢侈品公司為了控制成本，尋求利益最大化，會選擇回收代理權。事實上，本土代理本身就是一種沒落的商業模式，它只會漸漸被時代淘汰”。
奢侈品回歸直營后，可以為消費者帶來更多的實惠：代理商為了保險起見，總是會選擇經典款和基本款這些比較暢銷的貨品，當季的商品總是“慢半拍”才呈現給消費者。直營后，中國門店同世界柜臺同步更新，貨品更加豐富與應季；除此，品牌全球統一管理后可以更加凸顯專柜的風格，小到貨品的擺放，大到每季的主打，這樣一來，也凸顯了品牌的底蘊與文化，有利于培養消費者對品牌的忠誠度。
“未來，無論是線上還是線下，中國市場都將會與全球市場實現同步”，周婷告訴記者，“這一方面得益于物流行業的迅速發展，另一方面國家近期出臺的相應政策（在進口關稅方面有所松動）也起到了積極的作用”。
值得關注的是，如今中國奢侈品消費者認知發生改變，從炫耀性跟風購買轉變為關注自我興趣愛好，這對品牌商來說會是一個不小的挑戰，單純是醒目的Logo已經不能滿足中國奢侈品消費者。未來，奢侈品企業更需要考慮中國消費者的價值體系、需求以及中國整個的文化環境背景。
