Photography by Peter Lindbergh
Jill Sander吉爾·桑達重掌舵同名品牌。疑問是，還能回復品牌因其辭職而消逝的極簡風格么？
對于德國時裝設計師Jill Sander吉爾·桑達來說，是否純粹、正直是所有問題的根源。她于2000年首次從同名品牌辭職，原因是難以認同當時的品牌所有者、Prada普拉達首席執行官 Patrizio Bertelli提出的削減成本以保持盈利的計劃（1999年，Prada普拉達收購了Jil Sander75%的股份）。2004年，Jil Sander吉爾·桑達再次辭職，她認為Patrizio Bertelli將這間時裝屋轉向以配飾為主的生意并非合適的方向。
現在，Jil Sander吉爾·桑達再次回歸，受聘于同名品牌的新東家、家主營服裝產業的日本公司Onward Holdings Co., Ltd.。在更改品牌方向8年之后（2004-2011），2012年1月，Jil Sander吉爾·桑達決心要將品牌的主線拉回時裝方面，并堅持苛刻的設計質量標準。她在回歸后的首次女裝秀結束后接受采訪時表示，盡可能的保持產品線的高端質量非常重要。“我們現在要做的，一要弄清楚如何促進生意的增長；另外，保持高端的奢侈品公司品質是核心。”
Jil Sander吉爾·桑達的發言在其春夏女裝系列中得以體現：節制、清新冷色調以及極簡主義。系列以地中海藍、勃艮第紅、煙絲黃、純白顏色為主；如清教徒般謹慎的建筑廓形，似乎是Balenciaga巴黎世家與孟諾教派（Amish clothing）服裝風格的融合。在采訪中，Jil Sander吉爾·桑達拿出了2件最喜歡的衣服，并自豪的宣稱用“一種來自日本的特殊絲質材料制成”，這兩件衣服分別是：藍色棉質雙面外套和一件毛衣。
該系列已得到了零售商的大力認同，據傳訂購數量可觀。Neiman Marcus尼曼時尚總監Ken Downing表示，“我在后臺與Sander桑達交談的時候獲知，她希望將該系列重新帶回服裝系列，和原來一樣。我想我們的顧客們會很容易理解這個系列。該系列克制、平衡毛病帶有一些些的可愛的女性化色彩，非常具有設計師風格。”
公司高管也對此次設計師的表現表示滿意，8年后召回Jil Sander吉爾·桑達似乎是一場賭注。在此之前，品牌擁有比利時設計師Raf Simons（現已轉投Dior）；銷售方面，公司CEO Alessandro Cremonesi也謹慎的表示“滿意”；眾多的時尚評論員，包括深有影響力的WWD專欄記者Bridget Foley也寫到，“Raf Simons在Jil Sander的成就對這家公司的貢獻‘重大且核心’”。
可惜的是，評論界的好評并未使盈利有所增加。在Raf Simons的任期內，公司始終處于虧損狀態。2011年，收入14%的上漲，收支幾近平衡，不過根據公司首席執行官Alessandro Cremonesi稱“主要歸功于縮減開支和更有選擇性的分銷渠道策略”。Alessandro Cremonesi補充說，公司的管理層相信公司的增長前景可期。目前Jil Sander年銷售額在1.4億美元左右，并有望回復至之前2.5億美元的水平。Jil Sander管理層認為，恢復原有銷售水準的方式就是回歸品牌的DNA本源。品牌主席Franco Pene認為，回歸品牌DNA的最好做法，就是“同名設計師的回歸”。
