米其林寶典
《米其林指南》，被譽為美食圣經。百余年來，它已售出3000萬本，作為一本年年更新再版的暢銷書，它為歐洲及美國、日本等23個國家提供餐廳推薦和評定。
這本誕生于1900年，由米其林輪胎創始人安德列·米其林倡導推出，原本旨在為駕車人旅行途中推薦餐廳的小冊子，因其嚴謹的評審制度得到消費者信任，已發展成為專門評點餐飲行業的法國權威鑒定機構。
被評為米其林星級餐廳，幾乎被認為是全世界最好的餐廳。按照評選標準，米其林美食星級評定分為一星，同類別中出眾的餐廳；二星，杰出美食，值得繞道前往；三星，出類拔萃的菜肴，值得專程到訪。根據2012年的數據，全球目前僅有106家米其林三星餐廳。被評上米其林星級餐廳，尤其是三星餐廳，對一家餐廳和主廚來說是風光無限又滾滾財源的事情。在巴黎、紐約、香港、東京等地，米其林星級餐廳門前總是排著長隊，需要提前預約才能就餐。按國外米其林三星餐廳的價格定位，來這里進餐，人均消費約在1500元-3000元人民幣。《米其林指南》之所以受到消費者認可，就在于它的評定僅僅圍繞“餐盤中的菜肴”，即烹飪水平。故出現在《米其林指南》上的餐館并非都是奢華主義，其中也有物美價廉的簡樸小餐館。比如香港兩家以燒味為主的傳統粵菜館甘牌燒鵝和一樂燒鵝，人均消費在100港幣以內，其舒適程度僅有“一雙碗筷”——《米其林指南》中關于餐廳舒適程度的評定，用碗筷及刀叉的多少分為簡單的食店、頗舒適、舒適、十分舒適、高級舒適及豪華六類——這樣“簡單的食店”卻入選《2015香港澳門米其林指南》45家米其林一星餐廳之列。而以法餐聞名，藏酒超過1900款20000余瓶，堪稱亞洲之最，舒適度被評為最多的“五把刀叉”即豪華型、有風景，能看到維多利亞港全貌的珀翠餐廳，這次則未能入選米其林星級餐廳。
葉志祥是香港港島香格里拉大酒店中餐廳夏宮(SummerPalace)的行政總廚。在剛剛公布的《2015香港澳門米其林指南》中，夏宮再度入選米其林二星餐廳，成為香港14家米其林二星餐廳的一員。這也是自2009年《米其林指南》開評香港、澳門地區后，夏宮連續第五次入選米其林星級餐廳。在執掌夏宮前，他還曾擔任另一家米其林二星餐廳香港九龍香格里拉酒店香宮(ShangPalace)的行政總廚。屢獲殊榮，以強調菜式的色香味為特色的葉志祥的經驗是，每一天都要堅持使用最新鮮上乘的食材，注重表現食物質感的對比及原汁原味。在采購、審核完當天的食材后，他要求他的團隊每天上午十點半開始擺盤，準備迎接客人就餐。
“不知道評審員會在什么時候到來。”葉志祥說。雖然餐廳不以評選作為唯一標準和根本目的，但米其林的評選原則卻是匿名造訪、自掏腰包、不收費用，以一般顧客的身份對餐廳的食品和服務做出獨立評估。評審員自行結賬后，只有在需要的時候才會介紹自己，并詢問有關餐廳資料。“因為《米其林指南》每年更新，考慮到出版周期，我們每年的評選時間為1月-9月。10月-12月是《米其林指南》的編輯評定出版時間，也是米其林美食偵探的休假期。”《米其林指南》國際總監米高·艾利斯(MichaelEllis)在接受經濟觀察報采訪時，一語道破天機。對餐廳而言，知道了這個秘密，也許意味著10月-12月的餐飲質量可以稍稍放松；對食客來說，則剛好相反，品嘗美食也許更好的時間是在1月-9月。當然，餐廳如果真敢懈怠自己，那必將失去“上帝”。
據艾利斯介紹，米其林的具體評選流程是，把每個城市分為幾大區域，然后集中該城市的所有美食偵探，分區考察評審。“比如確定1月考察香港中環地區，那就把香港所有的美食偵探集中起來，在1月統一考察中環地區各大餐廳。2月如果考察銅鑼灣，那就專攻銅鑼灣的餐廳。”艾利斯說，“這樣做的目的在于，米其林的評審相當嚴謹公正近乎苛刻，一旦檢查完畢，這些評審員在隨后的若干年里都不可以再出現在此餐館，以確保下一次檢查的公允。”
所以，定期招聘補充新的美食偵探，也是米其林的一項常規工作。“這不是一件容易的事情。美食偵探的舌頭、味覺異于常人異常靈敏，有點類似于香水鼻子。不僅能夠辨別菜肴的口味，他們更需要嘗出食材的新鮮程度甚至產地特征。”艾利斯說。
普通人也許認為吃遍人間美食是一件無比幸福的事情，對于美食偵探而言，有時卻是一種負擔。“每個美食偵探每年需要在9個月時間內大約吃遍250家餐廳，平均每天一家。”艾利斯說。即使這樣，依然不能保證評選涵蓋大大小小所有餐廳。用艾利斯的話說，“一是人手有限，另外，這畢竟是美食評選，至少要符合美食的概念才能進入我們的評選范圍。比如一些街邊快餐店，如麥當勞等就不予評選。”
但既然是餐廳推薦和評選，街邊快餐店就不存在美食嗎？不是也有一些價廉物美、簡單的食店被評為米其林一星餐廳嘛，所以，如何圈定入圍評審餐廳，也關系到評審的公平公正。艾利斯說，名單通常來自于媒體、美食家、酒店推薦，及一些有歷史有風格的餐廳。確實，任何所謂獨立評審都不能做到絕對。
是否長期存在，還被認為是《米其林指南》至今沒有對中國大陸地區展開評級的原因所在。“中國正處于快速發展期，有很多不錯的餐廳，但出于多重原因，每年也有很多餐廳或倒閉或拆遷。”米其林當然不愿意看到自己評選的餐廳在不遠的將來即不復存在。不過，這個解釋也受到質疑，在《2015香港澳門米其林指南》中，廚師OlivierElzer創立的Seasons餐廳在開業后幾個月即被評為米其林一星餐廳。誰能保證它就會長期存在？是否存在評選慣性？傾向于已拿到米其林星級的廚師；一旦拿到米其林星級，則很少失去，除非倒閉或更換大廚。
近年來隨著米其林餐廳的火爆，有關它的疑問不止于此。再比如一些被評為米其林星級的餐廳，口味卻并不能得到一些消費者的認同。以龍錦軒為例，這家主打粵菜的中餐廳已多次獲評米其林三星餐廳，是香港5家米其林三星餐廳之一，也是世界范圍內少有的米其林三星中餐廳。但無論是各種廣式點心還是其主打菜品北京烤鴨，卻常被來自中國的食客甚至美食家認為不夠地道。
不是說米其林的評審不夠專業客觀，對餐廳的評定還在于評審員的組成。由于評審員大部分為外國人，據悉在香港的近百位匿名評審員中，七成來自歐洲，一成來自美國，余下只有10人來自亞洲，他們的口味顯然跟食慣中餐的國人不盡相同。所以是否有很多香港較地道的優質食肆未被評級？這也解釋了為什么入選《米其林指南》的法餐廳數目更多，中餐也以迎合歐美人口味的創新菜為主。
港島香格里拉大酒店夏宮中餐廳行政總廚葉志祥也說，創作新菜式是其工作的重要一環。他時常抽空到市場搜羅新鮮時令食材，尋找創新菜式的靈感。除了各式廣東名菜珍品，每天巧制各種點心小菜一直是夏宮的一大特色。
艾利斯的解釋是，“各地《米其林指南》都以針對當地人而非游客的口味評定。香港作為國際大都市，飲食融合了中西方多種菜式，口味更開放多元，不同于中國大陸人的傳統中餐口味。另外，評定食材的新鮮安全，而非依據個人口味，是美食偵探的首要任務。”
