今年6月，美國時裝設計師理事會頒發的2009年CFDA大獎中，年度男裝設計師獎由兩位品牌設計師獲得，他們分別是“旁觀者樂隊”(Band of Outsiders)品牌的設計師斯科特·斯騰伯格(Scott Sterberg)和卡爾文·克萊因(Calvin Klein)品牌的男裝設計總監伊塔羅·祖切利(Italo Zucchelli)。
斯科特·斯騰伯格的2009/2010秋冬男女裝系列
作為“旁觀者樂隊”的創始者，斯科特·斯騰伯格是美國時裝設計界成長最快的設計師之一。去年他榮獲CFDA施華洛世奇新銳男裝設計師獎。
“旁觀者樂隊”品牌是建立在反叛價值觀上的，但斯騰伯格別致的審美卻難以被稱作對經典的背離。他主張以具有諷刺的眼光來看待“布魯克斯兄弟”式的經典———整潔優雅的外觀，包括卡其衫、風衣、雙排扣夾克。
斯滕伯格說：“不知何故，我知道我想成為文化對話的一部分。”這位33歲的前藝術家創意經紀機構經紀人把自己描述為晾衣架和怪人。“就像對電影很了解的影迷一樣，我很懂得服裝。”他說。他所接受的時裝設計訓練來自于他的購物習性。5年前他開辦了自己的公司，希望創作出他喜歡的那種把經典扭曲的衣服。“我不涉及一種華而不實的歐洲氣質，我不穿很多黑色服裝，”斯騰伯格說。相反，“旁觀者樂隊”標志風格趨向于預科生的運動西服和提花領帶。
斯科特·斯滕伯格在2004年1月推出的“旁觀者樂隊”品牌，其設計融入的老式風格背景的外觀，采用手工縫制以及縮小比例。該品牌的整體外觀，是一種男孩訴求的前衛裁剪的女裝襯衫、瘦削合體的剪裁講究的西服以及針織物。雖然在美國“旁觀者樂隊”越來越流行，但該品牌最大的市場是在日本東京。一位熟悉該品牌風格的圈中人這樣評價斯滕伯格：“他有點像渡邊純彌，在我們熟悉的事物中能練出一種超然的眼光，并在平凡中發現奇異。”
設計師認為他的工作是對美國大時裝品牌的一種響應。“在我們周圍始終有經典風格，只有我在暗中破壞它們。”斯滕伯格說。他歪曲夾克的比例，另外把經典按扣染得過深，往往以隨意的方式用老套的主題來做印花。“拉爾夫·勞倫所做的是有才氣的。但這是一個關于做名新教徒或者有錢人的幻想。我采用一種后現代的方式，向這些陳詞濫調回擊。”斯滕伯格說，他的2009春季系列是基于上世紀50年代他祖父在哈瓦那的照片。盡管如此，他承認：“用你的眼睛斜視，這全部都是相同的卡其布和牛津布的襯衫。”他對品牌的長遠目標是保持其個性。“我要創造一個感覺像小品牌的真正大品牌。”他說。
除了做自己的男裝品牌“旁觀者樂隊”，斯科特·斯滕伯格還推出了以男裝為設計靈感的女裝系列“男孩”(Boy)。在“男孩”2009/2010秋冬的廣告圖冊中，斯科特·斯騰伯格請獲奧斯卡獎的女演員瑪麗莎·托梅擔當形象代言：保持鮮明外觀、花邊短靴與針織緊身褲，在洛杉磯著名的Chateau Marmont酒店的廚房里揮動菜刀。托梅的服飾外觀就像上世紀60年代希區柯克影片中的女主人公(這并不奇怪，因為斯滕伯格是一個真正的影迷)。也許照片最有趣的地方在于設計師自己用舊的寶麗來相我機拍攝的效果，展現了一種典型的“旁觀者樂隊”和“男孩”的風格。要拍攝一本時裝圖冊通常包括化妝師、發型師、燈光、布景和奇特的相機。而斯滕伯格和他的“旁觀者樂隊”已無視了所有的常規。他在2009/2010秋冬圖冊再次做到了，拍照衣著隨便的瑪麗莎·托梅。
伊塔羅·祖切利與高科技面料
當透明度在金融和民主上風靡一時的時候，少數男裝品牌2010春夏系列似乎更有先見之明。6月，卡爾文·克萊因在米蘭男裝周上展示了有關內容。“積極、樂觀的和透明的。”這是卡爾文·克萊因男裝創意總監伊塔羅·祖切利對于其品牌2010春夏男裝系列下的定義。
無論如何沒有哪位設計師，甚至在女裝設計領域，像祖切利那樣擁抱高科技面料，他用“紡織品”進行實驗的變化多端，如氯丁橡膠泡沫塑料、透明尼龍和樹脂網眼多樣的高科面料。在材料應用上，他堪稱一名最前衛的設計師。如果祖切利設計的服裝呈現的是未來派但怪異，具有創造性但并不雅，那一切將變得毫無意義。然而，祖切利設計的系列有一種時髦的合理性和具有智慧的華麗外觀，那就不得不讓人們為之稱道了。
同樣在今年2月米蘭男裝周中，在卡爾文·克萊因2009/2010秋冬男裝秀中發布的一件四四方方的夾克引人注目。人們猜測服裝面料可能是氯丁橡膠或是采用潛水衣的材料，其實都不是。“這是一種新技術。”伊塔羅·祖切利說，“這是在意大利的某些領域而非服裝領域上使用的技術之一，是用于制作自行車座的。
“我見到這種材料認為它非常有趣，我想將它應用到我的衣服上。在它的里面是泡沫塑料。我把泡沫塑料與織物如羊毛粘合起來，并用熱成型工藝制造圖案和那些鋸齒狀的條紋。這是表達現代主義一種非常好的方式。”祖切利說，夾克其實很溫暖，但并不僵硬。他可以看到這種夾克被“那些一直穿常規蓬松夾克的都市人穿在了身上。它很滑順，看起來現代。它是為想要與眾不同的年輕人準備的。”
如果說自行車座椅面料是時髦的，祖切利在語言的運用上也顯示出創新的特色。即使在意大利人中，“Ciao”(意大利語再見)、“arrivederci”(意大利語再會)和“grazie”(意大利語謝謝)這些詞匯已過時了。在2009/2010秋冬發布會現場，祖切利對他的客人們是用中文來說“謝謝”和“再見”，這些話是由他中國之行沿用下來的。祖切利承認，在米蘭發布場的環境中說“謝謝”不大行得通，“不過聽起來很好！”他說，“我隨機使用它。很多人不知道我在說什么。”
伊塔羅·祖切利生于1965年4月6日，在意大利拉斯佩齊亞附近沿海小鎮長大。1988年他從佛羅倫薩的Polimoda時裝設計學院畢業，此前他還在佛羅倫薩的建筑大學修了兩年的課程。在被卡爾文招募進公司前，他在吉爾·桑德(Jil Sander)品牌做了兩年男裝設計師，然后在羅密歐·吉利(Romeo Gigli)手下干了一段時間。
祖切利回憶說，他第一次見到卡爾文世界是在1982年，其品牌的男士內衣廣告由奧運會撐竿跳運動員湯姆·欣特諾斯做形象代言。他在著名設計師卡爾文·克萊因于2003年卸任時，就任男裝設計總監之職。此前他直接跟隨克萊因本人工作了4個發布季。在2003年推出的2004春夏系列，是伊塔羅·祖切利擔任了該品牌男裝設計后做的首個系列。
祖切利的設計囊括了美國設計師卡爾文·克萊恩設計的精髓：性感、美國式哲學，一種受人體形狀靈感啟發的審美和以一種老道和輕松的方式表現的與身體直接相關的服裝設計觀念。品牌設計根本的樸素和純粹性本身就是一種訓練，其中祖切利展現了某些歐洲式的華麗以及老道酷感的固有意義，這些不僅備受好評，而且是卡爾文·克萊因品牌哲學的忠實延續。
下一頁 Scott Sterberg、Italo Zucchelli 訪談
