互聯(lián)網(wǎng)的崛起，讓一向高冷的奢侈品不得不放低身段，一起投入到互聯(lián)網(wǎng)大潮中來。無論是通過電商渠道的銷售，還是通過數(shù)字化手段的宣傳，都讓奢侈品牌們嘗到了甜頭，這也就堅(jiān)定了它們轉(zhuǎn)型的步伐。
然而作為曾經(jīng)大火的CHANEL(香奈兒)如今卻反其道而行，近日法國經(jīng)典奢侈品牌香奈兒公開表示，其將終止電商業(yè)務(wù)進(jìn)程，并且旗下的成衣、包袋類產(chǎn)品也將停止線上銷售。香奈兒時(shí)尚和配飾部門總裁Bruno Pavlovsky表示，明年的重點(diǎn)目標(biāo)將放在實(shí)體門店和秀場活動上，那么放在當(dāng)今的這個(gè)大環(huán)境來看，這個(gè)決定是對還是錯(cuò)呢?
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電商或成奢侈品標(biāo)配
在諸多渠道中，電商渠道的個(gè)人奢侈品消費(fèi)已達(dá)190億美元，占據(jù)整個(gè)市場銷量的7%。
有數(shù)據(jù)顯示，2016年全球奢侈品在線銷售同比增幅為9%，與此形成鮮明對比的是，很多奢侈品牌在線下的門店頻繁關(guān)閉，面臨巨大的業(yè)績壓力。
受益于電商渠道的增長與集團(tuán)全渠道戰(zhàn)略初見成效，與2016年上半年同期相比，Prada(普拉達(dá))的收入和利潤跌幅繼續(xù)收窄，其毛利率較去年同期的72.2%提升至74.1%。
有分析認(rèn)為，除了產(chǎn)品設(shè)計(jì)，真正令Gucci(古馳)脫穎而出的是品牌屢屢突破常規(guī)的營銷策略。古馳母公司開云董事長兼首席執(zhí)行官Francois-Henri Pinault認(rèn)為奢侈品牌應(yīng)該從兩個(gè)方面進(jìn)行數(shù)字化改革，一個(gè)是電商業(yè)務(wù)，另外一個(gè)則是數(shù)字化內(nèi)容。
而在接下來的5年里，公司引進(jìn)電子商務(wù)預(yù)計(jì)將推動奢侈品部門的營收增長32%。由于缺乏其他推動增長的要素，能否掌握數(shù)字渠道來影響消費(fèi)者并達(dá)成銷售，關(guān)系到一個(gè)品牌的發(fā)展前景。
面對當(dāng)前的大形勢，如今開始“觸電”的奢侈品大牌已經(jīng)不在少數(shù)了。今年7月，LV(路易威登)正式宣布在中國官網(wǎng)上推出在線購物服務(wù)，選購服務(wù)囊括了當(dāng)季所有系列產(chǎn)品。而這是繼COACH(蔻馳)、Burberry(博柏利)、Gucci(古馳)之后，第四個(gè)在中國內(nèi)地市場全面開展電子商務(wù)的傳統(tǒng)奢侈品品牌。紀(jì)梵希(Givenchy)經(jīng)過改版后的全新官網(wǎng)于今年9月開始發(fā)售品牌產(chǎn)品。品牌首席執(zhí)行官Philippe Fortunato表示，官網(wǎng)新推出的電商服務(wù)不僅僅是一個(gè)平臺，而是整個(gè)品牌未來發(fā)展的核心，最終目的是打通品牌線上與線下渠道以實(shí)現(xiàn)全渠道零售。愛馬仕也于今年十月份宣布在微信公眾號開設(shè)微信限時(shí)店。除此之外，迪奧(Dior)、萬寶龍(Montblanc)、卡地亞(Cartier)也都先后完成“觸電”。
