全世界只有一個地區產出的起泡酒能被稱為香檳。法國人發明了香檳，于是就像愛護自己的孩子一樣，眼里容不得一粒沙子。
他們不惜花上百年時間，在全世界范圍內打官司，為香檳爭取原產地監控命名保護。或許正是這種較真固執的精神，才能做到一絲不茍。
香檳因其自下而上跳躍的氣泡而被人視為慶祝時喝的酒，但我們常見的香檳多是混合了多個年份的酒，酒的風格則由品牌、酒莊決定。這種非年份香檳通過釀酒師的調配、混合，以保證酒的風格一致，不會因為某年葡萄狀況不佳而導致風格的“突變”。
如某年份氣候穩定、葡萄質量好，那么釀酒師會只選這個年份的葡萄，釀成年份香檳，產出的年份香檳也因此變得珍貴。
每個年份皆不同
法國香檳地區位于巴黎東北部，共有324個種植葡萄的村莊，是法國最北部的葡萄種植園區，氣候較寒冷，產出的葡萄酸度較高。釀造香檳酒的葡萄品種主要有霞多麗、黑皮諾以及皮諾莫尼耶三類，其中霞多麗為白葡萄，后兩者為紅葡萄。而將某個年份的紅葡萄酒和白葡萄酒勾兌、混合，產出的則是年份粉紅香檳。
并不是每個年份的葡萄都適合生產年份香檳，首席釀酒師要根據當年的氣候條件、葡萄生長狀況做出判斷。從葡萄發芽到采摘的每一個時間點，經歷的每一次雨水、降溫都會影響到年份香檳的口味、風格。正因如此，象征浪漫和奢侈的美酒也有了“接地氣”的感覺。比如，2002年氣候很干燥，葡萄生長的環境比較艱苦，葡萄酒大師Ned Goodwin認為，這恰恰讓葡萄長得更加強壯緊實，有很多“肌肉”，酸度較高，非常適合釀造年份香檳。
好的酒莊，只選取值得紀念的年份生產年份香檳。未來無法預測，好的年份不可多得，比如酩悅香檳自1743年創立以來，只推出了70款年份香檳。法國釀酒師與葡萄酒講師齊邵仁認為，好的年份代表葡萄成熟度與健康狀況都很好，釀酒師依照年份的風格，來決定是不是要做年份香檳。
至少要陳釀三年
每一款年份香檳至少要陳釀三年，才可面世。但是否陳釀時間越久，香檳口感越好？齊邵仁認為并不能下這樣的結論。有一些年份香檳，陳釀時間久了，會使氣泡和酒體變弱，品嘗起來反倒不如年輕香檳有活力。
但氣泡也并不是評價香檳好壞的唯一標準，長時間的沉淀可以增加酒體的復雜層次，葡萄的果香得以充分釋放、升華，口感更加成熟。香檳在酒窖陳釀過程中，酒體、香氣和口感每天都在發生變化，就像一個人的成長，從少不更事到成熟老練。但香檳的品鑒具有主觀性，每個人喜好、口感各有不同。就像有人偏愛青春、有活力的陽光少年，但有人卻癡迷于成熟、有內涵的氣質大叔。
即便每個人喜好不同，但在葡萄酒大師的“口”中，自有一番評判標準，來分辨香檳的質量。Ned談到了葡萄酒大師考試，在盲品環節時，如果判斷白雪海瑟克的紫醇香檳，比曦露的2002年份香檳質量要好，那就直接被淘汰了。“并不是說前者不好，但是年份香檳本身很稀有。”并且經過數年的陳釀，酒香已經不限于果香，白胡椒、可可等香料的氣息能使酒香一直延伸下去，令人回味。
不僅用于慶祝
年份香檳在瓶里經過了更長時間的“錘煉”，如果僅僅在慶祝活動時舉杯淺嘗輒止的話，在Ned看來，太膚淺。“其實不僅是年份香檳，所有的香檳都如此。目前，很多中國人品香檳還處在比較初級的階段，在西方、日本等國家，香檳也要精心搭配餐點來飲用。”
至于年份香檳如何搭配餐點，則要根據香檳的風格來定。比如曦露2002年份香檳，酒體較重，酒香更濃郁，則應該搭配一些口味稍重的食物，Ned推薦搭配魚、扇貝或者龍蝦等海鮮，或者加了姜汁等辛辣的菜品，但也不能太辣。“因為香檳是有酸度的，在酸度和辣味上達到平衡，口感才會更棒。”而庫克的2000年份香檳，花香、果香豐富，口感緊實、干爽，搭配肉汁豐富的菜品，或者水果，更加能夠烘托彼此的清新香氣。
而更有意思的事情則是，即使同一款年份香檳，搭配不同的食物，也會有不同的感覺。它像是一個生命體，隨時在變化。像唐培里儂香檳王2003年份香檳，和略帶苦味的清新抹茶同食，沁人心脾。而與黑摩爾醬配鵝肝搭配在一起，則能展現出其細膩的質感。
