1982，在波爾多，它代表著無與倫比的純釀，代表著難得一遇的幸運。在那個所有中國人都為波爾多頂級葡萄酒瘋狂的日子里，葡萄酒行業當中的1982年生人有時都會有與眾不同的優越感。
然而這個在波爾多的神奇數字，到了法國其他產區有時候卻并不那么激動人心。
今年9月末，受法國香檳行業協會的邀請，我開車踏上了香檳之旅。應著編輯的要求，走到每一家都會順便問一句1982年的香檳是什么樣的表現，大家的反應都很詫異。這個在波爾多如雷貫耳的年份，對于香檳產區的酒農們來說，這似乎是個用很久才能回憶起來的普通年份。
香檳產區出名的用桶行家吉侯香檳酒莊(Champagne Giraud)的釀酒師克勞迪·吉侯(Claude Giraud)這樣說道：“1982年緊接在三個小年之后，那年春天溫暖干燥，緊接著就是陽光普照的夏日。葡萄的產量達到了平均標準，總體質量也非常優秀。但很可惜的是，通常這個年份都被做成陳酒和上一個年份混合，以便補償1981年這個差勁的年份。所以在市場上很少能見到1982‘年份香檳’，那些我們能找到的1982年份也都是非常不穩定。”
訪問以不做蘋果酸和乳酸發酵的出名的獨立酒農勒內杰弗里香檳酒莊(Champagne René Geoffory)時， 酒莊的酒窖主管勒內佩德(Renaud Paté)也持類似的意見：“1982年在剛開始上市銷售時表現并不理想，幾年后個別1982年份香檳才真正展示出它的風采。”
另外一位釀酒師則持完全不同的態度，他說：“1982 年是一個相對多產的年份，在香檳區，霞多麗(Chardonnay)的質量尤其好，是十分難得的，有著高產量和高質量的年份。”他就是被稱為香檳產區的勃艮第(Bourgogne)酒，以按風土甄選地塊釀制香檳著稱的雅克森香檳酒莊(Champagne Jacquesson)的釀酒師讓·艾夫·施格(Jean Hervé Chiquet)。
年初還生活在第戎(Dijon)的時候，我選了一個勃艮第的絕版酒莊貝蘭·阿德烈酒莊(Belland Adrien)做垂直試飲，酒莊在2009年掛牌出售。12公頃的田產分別被艾力克·胡蘇(Eric Rousseau)，讓·尼古拉·米奧(Jean-NicolasMéo(Méo Camuzet))以及十字酒莊(Domaine des Croix)買下。酒莊0.4公頃的香貝丹園(Chambertin)被DomaineArmand Rousseau收入麾下。那天嘗的其中一款就是這絕版香貝丹的1982年。1982年的勃艮第夏天過于炎熱，葡萄產量較大，風味不集中。沒有溫控設備的酒莊很難降下發酵的溫度，對他們來說，這可是個相當困難的年份。成酒并不是集中飽滿，力量型的勃艮第，偏柔弱。
那時喝的這款1982香貝丹香氣非常集中，除了李子干的味道之外，還出了草莓醬和花香， 只是總帶著如鬼魂一般偶爾閃現的皮革味，入口酸度略有些高，不過單寧也還圓潤帶著點不服老的力度。
1982年份在法國的其他產區并不是一個被神話的年份，它帶著自己的小性子，有時候拋個熾熱的媚眼，有時候卻也冷漠得讓人難以接近。對于一款葡萄酒來說，其實年份只是判斷酒質的一項標準，有些媒體公認的好年份，價格也會直線飆升。葡萄酒的樂趣在于不斷嘗試，找到驚喜。過分的強調年份，不但葡萄酒會變得單調，荷包也會變得單薄呦！
