界面新聞 記者 | 陳奇銳
界面新聞 編輯 | 樓婍沁
時尚商業媒體Miss Tweed近日援引消息人士稱，英國奢侈品牌Burberry正在尋找人選替代現任首席執行官Jonathan Akeroyd。Burberry沒有對該消息作出直接回應，但表示Jonathan Akeroyd已經獲得董事會成員支持，品牌運營狀況正常。
Jonathan Akeroyd在2022年4月上任，接替已經前往菲拉格慕的前任首席執行官Marco Gobbetti。同年九月，曾經在Bottega Veneta工作過的Daniel Lee取代Riccardo Tisci成為首席創意官。這是一個類似于其它品牌創意總監的職位。
但在這兩年時間里，Burberry的業績表現沒有得到顯著提升。如果說2022年9月到2023年9月這一年時間里仍處于設計師過渡期，那么在Daniel Lee首個系列正式上市后第一個季度的表現，足以讓市場對Burberry的未來產生質疑。
在截至2023年12月30日的13周內，Burberry零售收入同比下跌2%至7.06億英鎊，按固定匯率計算下跌7%。可比門店收入下跌4%，而在2022年同期則上升1%。即使是在表現相對較好的亞太市場，中國大陸和日本也只錄得個位數增幅，分別為8%和9%。
財報發布當日，Burberry股價一度下跌15%，創下10年來最大的盤中跌幅。而從2023年3月到2024年3月，Burberry的股價下跌41.29%，目前市值為44.95億英鎊，而一度與其營收規模相當的普拉達集團目前市值為1590億港元。（分別約合人民幣413億元和1461億元）
盡管Burberry沒有直接回應Jonathan Akeroyd是否將會離任，但在競爭愈發激烈且運轉速度更快的奢侈品行業，慘淡的業績表現無疑會為其職業生涯前景蒙上陰影。甚至連Daniel Lee都有極大可能會受到影響。
從Riccardo Tisci到Daniel Lee，兩任設計師在超過五年的時間里已經成功將Burberry服裝、手袋、廣告和門店的風格轉化得更為時髦。尤其是在Riccardo Tisci已經拓寬了市場認知的基礎上，Daniel Lee如今可以去嘗試更多更為大膽的創意，整體設計手法也更為年輕。
即使收獲的并非全是好評，但這種風格上的激進變化是能夠直接感受到。問題的核心在于，人們不愿意去接受一個更時髦的Burberry形象背后附帶著的提價和削減折扣。渠道和貨品策略拖了Burberry的后腿。
最明顯的表現便是，社交媒體上稱贊Burberry新設計的評論總會跟上一句“奧萊見”。咨詢機構Bernstein在2021年稱，Burberry預計有超過50%的利潤來自于折扣銷售。大量的奧萊門店無疑拉低了品牌形象，但規模太大也讓其難以割舍。
不過，Prada同樣也有大量奧萊門店，它們形象受拖累的程度為何小于Burberry？
這就是貨品策略的問題。奧萊渠道本應該是用于清理滯銷款式，簡單粗暴地說就是那些浮夸的、難穿的款式。這是包括Prada等許多奢侈品牌在奧萊店里所售賣的產品。但Burberry直接將其市場認可度最高的風衣、圍巾和經典格紋類單品大量放到奧萊，無異于直接砸了自己的招牌。
過去那些幫助品牌快速提高收入水平的舉措，如今都變成了妨礙品牌轉型的阻力。而更大的問題是，一次未完全成功的轉型就已經消耗了大量時間、金錢和市場期待，如果再一次轉型失敗，消費者極有可能會徹底失去對品牌的耐心和信心，舊形象或將徹底定格。
幾乎所有奢侈品行業做過的營銷，從聯名到換Logo，Burberry都已經做了。但搭配渠道和產品策略來看，每次聲勢浩大的轉型背后，實際上都只轉了一半。它必須更決絕地在各個層面持續進行縱深重整，才能有效推動轉型。
相較于更換首席執行官或設計師，Burberry如今要做的事情是忍。
它需要忍住利潤短期內快速下滑的狀況，大刀闊斧地去削減奧萊等折扣渠道；要有意識地去調整產品組合，不再依賴風衣和圍巾這兩類傳統優勢產品來獲取收入。更重要的是，即使Daniel Lee創作的服飾銷售反響不佳，Burberry也必須要全力支持，徹底改造大眾認為的老化英倫形象。
從Dior到Gucci，許多奢侈品牌到經歷過這樣的階段。它們在20世紀中期通過提供授權來拉升收入，但到世紀末為了重塑形象，又不得不痛下決心砍掉這些利潤豐厚但對形象損傷極大的業務。好在當時消費者和奢侈品行業依然愿意為一個品牌等待，這在如今已經近乎是不可能。
隨著消費者在奢侈品消費上的審美愈發保守，非頭部品牌要提振市場的信心正在變得愈發艱難。未來一段時間里，二線奢侈品牌在市場上極大可能是互相蠶食各自的份額，而非共同實現增長。要想實現超越，只能依靠重塑形象。
因此即使Burberry面臨重重阻礙，它也必須要先給自己砍一刀。（界面新聞）
